BCN BPF MIREPOIX

Dernière sortie pour achever l'otention des sites contrôles de l'Ariège. Aujourd'hui ce sera une randonnée longue - elle devrait approcher les 100 kms - avec les difficultés sur la fin. Le départ se fait vers 7h45 compte tenu d'une météo qui doit se gâter en début d'après midi. Le ciel est couvert, la température de 12° et un vent venant du Sud-Est à 10-20 kmh qui me sera favorable au retour. Pour ce parcours, j'ai pris le circuit n°4 de la "Randonnée Cyclotouriste dans l'Ariège-Pyrénée".

En cliquant ICI vous aurez le détail du parcours.

 Je traverse Foix

 pour longer ensuite l'Ariège sur sa rive gauche.  L'Ariège prend sa source dans les Pyrénées à 2 400 m d'altitude dans le cirque de Font-Nègre, à la frontière entre l'Andorre et le département des Pyrénées-Orientales, et se jette dans la Garonne au sud de Toulouse, à la hauteur de Portet sur Garonne, dans le département de la Haute-Garonne, après un parcours de 170 km.

J'entre à Vernajoul où je m'attarde devant son église romane, l'Assomption.

 Plus loin, je refranchis l'Ariège à Saint Jean de Vergès.

 L'église romane Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Verges date du XIIème siècle. C'était alors un prieuré de l'abbaye Saint-Volusien de Foix.
 Cette église est une des plus belles de l'Ariège. Son plan comprend une seule nef prolongée par une abside percée de trois fenêtres. Au niveau du choeur un appendice a été rajouté de chaque côté de la nef sur lequel s'ouvre une absidiole. Ils devaient être occupés par les religieux désireux de s'isoler des fidèles. Extérieurement cet ensemble compose un chevet très harmonieux. Cette impression est renforcée par la riche ornementation de l'abside.
 C'est en l'église de Saint-Jean-de-Verges que le comte de Foix Roger-Bernard II se soumit à Louis IX, roi de France, lors de la croisade des Albigeois et fut absout par le légat du Pape d'excommunication pour avoir pris la défense des Cathares.

 Après avoir franchi une partie urbaine sur 20 kms, le circuit part dans la campagne. Aux Issards, je quitte ce circuit n°4 pour me diriger vers Mirepoix. En chemin, je franchis l'Hers, l'affluent le plus important de l'Ariège dans laquelle il se jette en rive droite à Cintegabelle (Haute-Garonne).

Plus loin j'arrive à Vals. Ce village est connu pour son église semi-rupestre construite sur trois niveaux, dominée par une tour aux allures de donjon. Les fresques de l'église ont été rénovées en 2009, chantier qui dura plus de 3 mois, sous le mandat de Jean Pons, rendant ainsi de la fraicheur à leur beauté.

 L'église de Vals est semi-rupestre, ce qui signifie qu'elle est en partie construite dans la roche (poudingue de Palassou), du moins pour sa partie basse. Il s'agit d'un aménagement des larges diaclases naturelles de la roche (et non pas des failles comme il a été souvent écrit), utilisant la principale comme entrée. De nombreuses hypothèses courent au sujet de cette diaclase et des abris sous roche voisins ; il a été avancé une activité de culte très ancien (remontant peut-être à 2 000 ans avant J.C.) mais sans aucune preuve matérielle. Ce dont nous sommes à présent certains, c'est qu'un village prenait place sur ce lieu dès le ixe siècle avant notre ère (de nombreux tessons de céramique protohistorique datant de la charnière entre le bronze final et le premier âge du fer ont été découverts). Un sondage pratiqué en 2008 a révélé une sépulture collective de la fin du Néolithique. Quelques objets des périodes gallo-romaine et mérovingienne sont présents, confirmant la pérennité de l'occupation. C'est surtout dans le bas Moyen Âge, autour de l'église romane, que le site connut sa plus grande occupation avec le développement d'un grand cimetière et d'un habitat en partie fortifié.

 Les soubassements de l'église remonteraient au moins au Xe siècle (fin de l'époque carolingienne).

 L'abside conserve des fresques romanes du premier quart du XIIe siècle : les couleurs employées sont le noir, le rouge, le jaune, le gris et le blanc. L'absence du bleu et du vert témoigne de l'ancienneté des peintures. Découvertes par l'Abbé Durand en 1952 sous un enduit, elles furent nettoyées et consolidées en 1956. Leur dernière restauration a été réalisée de façon exemplaire de 2006 à 2008 par Jean-Marc Stouffs.
Ces fresques (pigments délayés à l'eau et déposés à la surface d'un enduit frais), d'une qualité exceptionnelle, sont à lier avec un art provenant de Catalogne, comme l'indiquent la physionomie des personnages et différents détails iconographiques. Influencées par les peintures de l'atelier du Maître de Pedret, mais d'un style plus linéaire que celles de Saint-Lizier (Ariège) et de la Catalogne, elles sont d'un très grand intérêt pour l'histoire de l'art de la période romane.

Ici sont représentés les Apôtres saint Philippe et saint Barthélémy.

 L'Annonciation et la Nativité : un ange désigne la Vierge Marie, saluée par l'Archange Gabriel. Marie est également peinte couchée sous une couverture richement ornée. Cette représentation, la montrant juste après l'accouchement, est peu fréquente. Elle prend place au-dessus du Bain de l'Enfant : le Christ est tenu par deux femmes auréolées. Cette scène est caractéristique de l'art byzantin.

Détail de  L'Annonciation et la Nativité .

 L'édifice a la particularité d'être construit sur trois niveaux :
Une nef inférieure, dans la roche, prolongée par une abside rectangulaire abritant des fresques romanes. La nef inférieure, appartenant à un probable édifice préroman, est la partie la plus ancienne. On y trouve toutefois deux dalles funéraires du XVIIIe siècle : celle de la comtesse de Lascaris de Vintimille et de sa mère, qui habitaient à Vals dans une maison fortifiée encore visible, non loin de l'église. Une autre dalle funéraire est celle de l'Abbé Durand, inventeur des fresques en 1952 et qui a débuté les recherches archéologiques autour de l'édifice. L'abside, quant à elle, date du xie siècle et aurait été voûtée au xiie siècle.
Les deux niveaux supérieurs ont vue sur l'autel placé au premier niveau.

 Une nef supérieure, remaniée à plusieurs époques, en particulier au XIXe siècle où elle a été surélevée. En 1887 on y installe des vitraux, portant les armes du marquisat de Portes.

 Une chapelle haute du XIIe siècle dédiée à saint Michel surmontée d'une tour-donjon élevée vers le XIVe siècle. La croix accrochée sur la tour, classée en 1959, est une croix discoïdale provenant de l'ancien cimetière médiéval.

 Je poursuis ma route et arrive à Mirepoix, mon dernier "contrôle" du département de l'Ariège. Dépendante du comté de Foix, la ville fut gagnée par le catharisme à la fin du XIIe siècle. Un concile en 1206 y rassembla 600 cathares. La ville fut prise en 1209 par Simon de Montfort qu'il donna à un de ses lieutenants Guy de Lévis, d'où la famille de Lévis-Mirepoix.
La ville, initialement établie près du lit de l'Hers, sur sa rive droite, est inondée par une violente crue (accompagnée de la rupture du verrou du lac de Puivert) en 1289, et non 1279, comme l'erreur ancienne d'un copiste l'a longtemps fait croire.
Totalement détruite, elle est rebâtie immédiatement sur l'autre rive de la rivière, mais cette fois sur une terrasse naturelle surélevée, cédée par le seigneur de Mirepoix.
Mirepoix n'est donc pas à proprement parler une « bastide » (ville nouvelle de repeuplement), mais une ville ancienne reconstruite sur les plans urbanistiques en vigueur à cette époque, et qui sont typiques des bastides.
Mirepoix fut un évêché jusqu'en 1801.

 Un arrêt est quasiment obligatoire pour la Cathédrale Saint Maurice. Le vocable de Saint-Maurice lui vient de la première église, alors construite sur la rive droite de l'Hers-Vif. Le 22 septembre 1209, le jour de la saint-Maurice, les armées de Simon de Montfort prennent la ville et placent l’église sous le patronage du saint et de ses compagnons. Mais cette église n’est plus, emportée par l’inondation du 16 juin 1289, qui fait déplacer la ville sur la rive gauche.
La cathédrale que nous connaissons vit sa première pierre posée par Jean Ier de Lévis-Mirepoix, le 6 mai 1298 (date à laquelle a été posée la pierre de dédicace). Son édification s’étala sur six siècles, avec des interruptions.

 Il faudra attendre le XVIe siècle avec l’évêque exceptionnel que fut Philippe de Lévis pour qu’enfin des travaux significatifs soient portés à leur terme : il fait démolir les maisons accolées à la cathédrale, dégageant ainsi l’édifice, l’agrandit, l’embellit, et surtout fait construire le clocher dont la flèche, très aiguë, à 8 faces, porte à 60 mètres de hauteur la croix terminale, ce qui en fait la plus haute du département. Deux étages carrés maintenus par des contreforts sont surmontés par deux étages octogonaux éclairés par des fenêtres ogivales à abat-son. Ce clocher, achevé en 1506, abrite 16 cloches, dont un bourdon de deux tonnes (le plus lourd du Sud-Ouest). C’est également de cette époque que date la porte renaissance, longtemps démontée, que l’on a retrouvé en 1952 et le porche d’entrée.

 Elle sera restaurée en 1858 et 1859 par Mérimée et Eugène Viollet-le-Duc. Ce dernier trouve un édifice désaxé et dissymétrique, très hétérogène, et en piteux état… Il fait édifier des arcs-boutants en pierre, et la voûte est enfin construite. En 1860, sa nef, élargie de 3,30 m et la portant ainsi à 21,40 m, en fera la plus large nef unique dans le style architectural gothique languedocien. Cette restauration (en fait une reconstruction en grande partie) a eu et a toujours ses détracteurs. Viollet le Duc — appliquant ses principes — supprime, rajoute, agrandit, réinterprète… mais permet à cette cathédrale, jamais terminée et modifiée à des époques bien différentes, d’acquérir une certaine unité de style.

 Sorti de la cathédrale, il faut alors se promener sur la place des Couverts.

 L'étymologie du nom Mirepoix semble ne pas faire entièrement consensus: la plupart des références (guides touristiques, etc.) mentionnent une origine basée sur l'occitan Mira Peis c’est-à-dire « qui regarde les poissons », ce qui ferait référence au fait que la ville est bâtie à proximité d'un gué sur l'Hers, aux eaux supposées suffisamment claires et limpides en cet endroit pour pouvoir y admirer les poissons.

 Cette explication est toutefois réfutée par les érudits qui se sont penchés sur la question2
Selon ces travaux, l'origine du nom vient du bas latin « Mirum Podium », ce qui signifie : « qui regarde la montagne ». En effet, la ville de Mirepoix fait directement face aux cimes du massif de Tabe qui se dressent en une toile de fond impressionnante (voir gravure ci-contre). Sur le site « histariege », on trouve notamment l'indication suivante : « Le nom primitif était "Mirum Podium" ». L'évolution normale de ce toponyme en occitan devient alors Mira Puèg, une étymologie fautive, assez ancienne, aurait alors transformé ce nom en Mira Peis, phonétiquement voisin.

Les maisons de Mirepoix s'organisent autour de cette magnifique place du XII : la Place des Couverts.
Les galeries, où sont aujourd'hui installés des commerces et qui constituent de bien agréables terrasses de café, dateraient du XV°. Elles s'appuient sur des piliers de chêne; les poutres horizontales soutiennent les premiers étages des maisons, dont les façades peintes réhaussent les colombages et contribuent à une ambiance chaleureuse et gaie, peut-être un art de vivre...

Les poutres de la Maison des Consuls sont particulièrement travaillées : sculptées de têtes humaines très expressives ainsi que d'animaux divers.

 En 1279, la bastide de Mirepoix fut entièrement détruite par une terrible inondation provoquée par la rupture du barrage du lac de Puivert. La ville fut rebâtie sur la rive gauche, selon le plan classique des bastides. En 1317, le pape Jean XXII érigea la ville en évêché, mais l'expansion économique de la ville fut stoppée par les troubles de la guerre de Cent Ans. Mirepoix s'entoure alors de remparts, percés de portes fortifiées et de larges fossés. La place centrale est un joyaux architectural du moyen-âge.

 Muni de mon tampon sur ma carte, je quitte Mirepoix et poussé par un vent favorable, je regagne Saint-Paul-de- Jarrat. L'itinéraire va devenir plus accidenté. 

En chemin, je m'arrête devant le château de Rocles. Ce château est bâti sur une assise élevée et rocheuse, d'où son nom de Rocles, ou Rogles. On le trouve aussi, parfois, écrit Roglès car, autrefois, on prononçait toutes les lettres, et on ne disait pas" Rogle " mais" Roglès ". Tout ceci n'est qu'une simple question de prononciation: du moment que l'on sait de quoi on parle... .
Ce château se situe sur une petite éminence au sommet de la colline de la Barre (361 mètres d'altitude), qui a une pente abrupte à l'est. De cette hauteur, le château domine la confluence de plusieurs vallées (celles du ruisseau du Douctouyre, du Gourds et du Ternesse). Le bombement sur lequel se situe le château a une forme quadrangulaire; il ne semble pas naturel.
L'édifice n'apparaît dans les textes qu'en 1554 lorsqu'il appartient au seigneur de Montfaucon, mais l'aménagement du site (talus, bombement, terrasses) atteste une Oligine beaucoup plus ancienne (sans doute médiévale). En effet, il semblerait qu'à l'origine c'était une tour de guet construite au Xème siècle, dépendant du château de Dun. Le château aurait ensuite été construit à l'époque post médié- vale, au XVlème ou XVIIème siècle. Mais, la partie fortfiée du Château de Rogles fut vraisemblablement démolie en 1632 par ordre de Richelieu, en même temps que le Château de Roquefixade.

 La première "grimpette" me mène dans un dernier kilomètre à 6% au Col de Saint Christaut.

 Puis se présente pour le deuxième fois de la semaine le col de Charcany et ses 2% de moyenne ....

 suivi par le col de Py.

Et c'est la descente vers Foix que je traverse ce jour pour la dernière fois. Le 4 mai marque donc l'acquisition de tous les sites BPF/BCN de l'Ariège.

Voilà c'était la dernière randonnée : au total 92 kms et un petit 814 m de dénivelé. Il était temps d'arriver car les premières gouttes commençaient à tomber.

BCN-BPF LORDAT

Troisième et avant dernière randonnée pour aller chercher le BCN-BPF de Lordat. Encore une belle journée en perspective. La température est déjà de 12°, le vent venu de l'Est souffle à 10-20 kmh, il me sera favorable sur le retour. Le parcours sera dur sur les 15 premiers kilomètres, le reste sera facile avec cependant le désagrément de rouler sur la N 20 avec sa noria de véhicules.

ICI vous avez le détail du circuit

Il est 8h quand je quitte Saint Paul de Jarrat.

 Je sors de la D 618 pour me diriger vers le "Pont du Diable". Le pont du Diable, également appelé pont Saint-Antoine, est situé en Ariège entre Foix et Tarascon-sur-Ariège. Il surplombe le cours d'eau de l'Ariège et permet de relier la commune de Montoulieu à celles de Saint-Paul-de-Jarrat et de Mercus-Garrabet.

 Pendant très longtemps, les origines de ce pont sont tombées dans l'oubli, au point que la légende a pris le dessus. La signalisation routière mentionnait Pont du Diable, XIIIe siècle. Le pont était décrit comme un ouvrage fortifié médiéval, mais il ne figurait sur aucune carte ancienne, ni celle de Cassini, ni les cartes d’État-major du XIXe siècle. Il ne se situe sur aucun chemin d'importance. Les ruines de la bâtisse sur l'un de ses côtés sont les vestiges d'un moulin d’un type particulier. Le pont est soutenu par quatre arches, deux bien visibles sur le cours de l'Ariège, et deux autres comprises dans la bâtisse accolée.

 En réalité, le pont a été construit en 1836 par un entrepreneur local, Adolphe Garrigou, pour son beau-frère, le polytechnicien Léo Lamarque (30 août 1808-Alger, 29 juillet 1849). Lamarque avait travaillé avec Jean-Victor Poncelet, le « pape de l’hydraulique », et il expérimenta en ce lieu une roue hydraulique de son invention : une roue fixée à l’extrémité d’un long axe, qui plongeait directement dans le tourbillon de la rivière entre les deux arches principales du pont ; ce qui explique l’absence de canal d’amenée et des installations traditionnelles d’un moulin.

Un peu plus loin, je pars sur la gauche vers la D 20 qui va longer l'Arnave.  Ce ruisseau prend sa source à une altitude d'environ 1 700 mètres au pied du Mont Fourcat (2 001 mètres). Il est essentiellement alimenté par deux autres cours d'eau, le ruisseau de la Sécaille en amont, le ruisseau de la Montagne un peu plus en aval : le premier descend par Cazenave-Serres-et-Allens et prend source à 1 818 mètres sous le Pic du Han (2074 m) ; le second prend sa source plus au nord sur l'autre versant de la montagne dite de Cazenave, au pic de la Lauzate. D'autres sources et ruissellements des montagnes l'alimentent. Il se jette dans l'Ariège quatre kilomètres en aval du village d'Arnave, à hauteur de la commune de Bompas.

 

 De l'intersection jusqu'à Arnave, la montée se fait sur un pourcentage de 2% en moyenne. A la sortie d'Arnave jusqu'à Cazenave, on va passer de 600 m à 935 m avec des pentes à 8- 11%. Après ce pont se situe une partie extrêmement exigeante qui va me mener à Cazenave.

 A partir de Cazenave, on gagne le "Pas de Souloumbrie" situé à 911 m par des pentes n'excédant pas 2%.

 Je suis sur la route dite "des Corniches", route parallèle à la N 20 400 m plus bas. Je roule dans une ambiance musicale de ruisseaux et de cascades avec parfois aussi les clochettes des moutons sur les prés alentours.

 

De temps en temps la route plonge vers un torrent pour ensuite remonter toujours sur des pentes douces. 

 Bientôt, dominé par la chaine des montagnes à plus de 2000 bordant la frontière entre la France et l'Andorre, apparaît la destination de ma randonnée, Lordat et son château.

Il est 10h 30 quand j'atteins le village. La recherche du tampon à apposer sur ma carte va s'avérer assez difficile, mais la chance va m'y aider. La curiosité du lieu est son château. Le château de Lordat, situé sur la commune française de Lordat, dans le département de l'Ariège, est l'un des plus anciens et des plus vastes châteaux féodaux du Comté de Foix. C'est un exemple typique de l'architecture militaire médiévale des Pyrénées ariégeoises.

Le château de Lordat est situé sur la commune de Lordat (Ariège). Il occupe une position stratégique exceptionnelle : placé sur un piton calcaire situé à 965 mètres d'altitude, ses murailles surplombent le Sabarthès (la haute vallée de l'Ariège) de 400 mètres.

Sa construction remonte vraisemblablement aux ixe et xe siècles. Le château de Lordat est mentionné dès 970. En 1034, il est cédé par Bernard, comte de Carcassonne, à son fils cadet Roger, premier comte de Foix. Vers 1244, il fut occupé par les cathares durant la croisade contre les Albigeois. À la fin du XIIIe siècle, le roi d'Aragon s'en empare et demande sa destruction.
La famille de Lordat abandonna le château à l’époque des guerres de religion. Démantelé sur l'ordre d’Henri IV en 1582, il tombera peu à peu en ruines. L'entrée protégée par une tour carrée conserve encore son aspect d'origine.
Le château de Lordat a été classé monument historique le 18 septembre 19231.
Des travaux de consolidation et de mise en valeur ont été entrepris par la collectivité depuis 1999.

Le château de Lordat dont il ne reste que des ruines fut une forteresse protégée par trois enceintes concentriques surmontées de courtines. Les portes de chacune sont percées dans des tours et comportent des chicanes. La base d'un donjon rectangulaire subsiste dans l'enceinte intérieure.

Le château abrite aujourd'hui une trentaine de rapaces surtout européens (aigles, vautours, milans, faucons, chouettes, hiboux). Le visiteur peut les découvrir dans les abris ou les volières spécialement aménagés, mais également dans le cadre d'un spectacle, « Les Aigles de Lordat », qui permet de les observer en plein vol.

 Du village, on aperçoit Luzenac, ma prochaine destination.

 Dans la descente, j'aperçois une dernière fois le château.

 Dans la descente, à Vernaux,  je m'arrête devant une très belle église Romane. Probablement bâtie par les moines bénédictins de Lagrasse, l'église Sainte-Marthe date du XIIème siècle. De petite dimension, elle n'a qu'une seule nef. Elle a été construite en tuf de Vernaux, pierre calcaire locale. Autour du choeur ses trois absides sont disposées en trèfle. Son portail d'entrée a été rajouté au XVIème siècle.

 Arrivé à Luzenac, je franchis l'Ariège et aperçois plus haut le château visité quelques instants auparavant.

 Aujourd'hui Luzenac doit sa réputation à la carrière de talc de Trimouns – un gisement qu'elle partage cependant avec d'autres localités : Lordat, Vernaux, Bestiac, Axiat. Cette carrière produit chaque année 400 000 tonnes de talc, destinées à divers secteurs industriels (papier, peintures, plastiques, caoutchoucs, céramiques, cosmétiques). 270 salariés permanents travaillent sur le site de Luzenac, auxquels s'ajoutent 70 employés saisonniers entre avril et novembre.

 Je reviens vers Saint Paul de Jarrat par la N20. C'est incontestablement la partie la moins agréable du circuit compte tenu de la circulation intense qui y règne. On quitte cette route 17 kms plus loin à Tarascon sur Ariège.

 Je bifurque vers la D 618 qui longe l'Ariège sur sa rive droite. Au passage en retraversant l'Ariège, j'aperçois la Tour Castella. La tour actuelle a remplacé l'ancien donjon qui était carré. Elle a été érigée en 1775 à l'occasion de la démolition de la "porte de Foix" et de la tour voisine. L'horloge et sa cloche y furent alors transférées, ainsi que le blason comtal martelé au XVIème siècle, représentant les armes du comté de Foix.

 Un peu plus loin, j'arrive à Mercus-Garrabet et quitte ma route pour gravir une petite côte et arriver devant l'Eglise Saint Louis . Appartenant à l'abbaye de Saint- Sernin de Toulouse et dépendant du prieuré de Vicdessos, cette église qui existait à la fin du XIème siècle, fut remaniée dès la donation de 1104.

Elle est à trois nefs, à abside et absidioles semi-circulaires. La nef est voûtée en berceau avec doubleaux, les collatéraux sont voûtés en demi-berceau. Les piliers sont ronds sur le choeur, puis carrés ou cruciformes. L'église, construite sur un piton de feldspath, est en granit et en grès pour les parties travaillées.

 Le portail est au sud, position fréquente dans ces montagnes; il est formé de trois voussures, dont la seconde ornée de dents de scie de faible saillie, et l'archivolte extérieure de dents de scie et de fleurons. Les chapiteaux d'un style fruste sont sculptés d'entrelacs. Le mur de l'abside est seul terminé par une corniche de modillons avec têtes d'animaux. L'édifice fut agrandi vers l'ouest en 1847 et voûté, le clocher en pierres calcaires qui étonne un peu ne fut achevé qu'en 1881.

Il est 13h quand je rejoins le point de départ après avoir accompli 67 kms et 839 m de dénivelé.